САЙТ НА ПОЛНОМ РЕБРЕНДИНГЕ, МНОГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НЕ РАБОТАЮТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
[ ДОПОЛНЕНИЯ ]
[ БУДЕМ НА СВЯЗИ ]
О НАС

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА

[ ДЕЛАЕМ ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ ]

Долговечность фундамента зависит от того, насколько правильно он заложен в почву. Чтобы дом не покосился, не сел и в нем не появились трещины, нужно заранее определить на какую глубину копать фундамент.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАЛИВКИ ФУНДАМЕНТА

Строительство фундамента дома – очень важный этап. Но перед тем как приступить к нему, необходимо сделать все подготовительные работы. Речь идет об оформлении земельного участка в собственность и исследовании грунта на участке.

Чтобы рассчитать на какую глубину копать фундамент в Уфе нужно учитывать общепринятые строительные нормы, а также следующие факторы:

  • Определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого следует пробурить небольшую скважину глубиной около 2,5-3 м и оставить ее на 48 часов. После этого замерять расстояние от поверхности грунта до поверхности воды, отстоявшейся в скважине. Это и будет уровень залегания грунтовых вод. Фундамент ни в коем случае не должен подходить к данной отметке ближе 30 см. Если избежать контакта с водой не удается, то нужно обязательно выполнить двойную гидроизоляцию.
  • Определить глубину промерзания грунта. Уровень промерзания отличается по регионам. Каким бы ни был данный показатель, фундамент должен закладываться на 30 см глубже. Это необходимо для продления срока службы основы. Если не придерживаться этого правила, то бетон или блоки быстро разрушатся и деформируются от морозного пучения.
  • Прочность грунта также имеет большое значение. Если почва не устойчивая, песчанистая или илистая, то фундамент нужно углублять не менее, чем на 1 м. В твердых слоях грунта, которые характеризуются несжимаемостью, непучинистостью, можно рыть траншею глубиной 30-50 см. На каменистых и скалистых землях допустимо закладывать фундамент прямо на поверхности.

Существует простая формула, по которой можно примерно рассчитать, на какую глубину копать траншею фундамента.
Необходимо за основу взять глубину промерзания грунта и уменьшить эту цифру на:
- 30%, если дом будет отапливаться в зимний период;
- 20%, если пол в здании уложен прямо на грунт;
- 10% - для не отапливаемых помещений или конструкций на бетонных столбах.
Полученное число и будет равно глубине кладки основы.
СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ
ВИНТОВЫЕ СВАИ
СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Свайно-ростверковый фундамент подходит для большинства построек и типов грунтов, у него невысокая стоимость, надежность сравнимая с фундаментной плитой.

МАТЕРИАЛ ПОСТРОЙКИ:

Дерево, газосиликатные и пеноблоки, керамзитобетон, пенобетон.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Свайно-ростверковый фундамент можно построить 5-20 дней, в зависимости от объема работ.
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Устройство цокольного этажа мало чем отличается от ленточного фундамента глубокого заложения. Такое помещение – это дополнительная полезная площадь.

МАТЕРИАЛ ПОСТРОЙКИ:

Дерево, газосиликатные и пеноблоки, керамзитобетон, пенобетон.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Фундамент с цоколем можно построить 8-20 дней, в зависимости от объема работ.
МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Универсальный надежный фундамент. Монолитный фундамент подходит для всех типов построек, можно использовать на слабонесущих грунтах.

МАТЕРИАЛ ПОСТРОЙКИ:

От дерева до кирпича, любой материал и тип постройки.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Монолитный фундамент можно построить за 8-20 дней, в зависимости от объема работ.
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Ленточный фундамент подходит для домов, где планируется подвал или гараж. Надежность проверена годами, дает высокую устойчивость дому.

МАТЕРИАЛ ПОСТРОЙКИ:

Дерево, газосиликатные и пеноблоки, керамзитобетон, пенобетон.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Примерный срок строительства ленточного фундамента 5-20 дней, в зависимости от объема работ.
БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Фундамент из буронабивных свай хорошо подходит для легких домов и построек. Он недорогой в строительстве, быстровозводимый, надежен и не требует дополнительной гидроизоляции.

МАТЕРИАЛ ПОСТРОЙКИ:

Дерево, каркас, сип-панели.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Фундамент из буронабивных свай можно сделать за 3-5 дней, в зависимости от объема.

ВИНТОВЫЕ СВАИ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Строительство данной крепежной системы подойдет как для бытовых (хозяйственных построек, домов из бруса, одноэтажных коттеджей, бань), так и для коммерческих строительных проектов.

МАТЕРИАЛ ПОСТРОЙКИ:

Дерево, каркас и иные легкие сооружения и постройки.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Фундамент из винтовых свай можно сделать за 3-5 дней, в зависимости от объема.
При строительстве фундамента важно так спланировать график работ И НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, чтобы исключить простои.
Для строительства фундамента вам потребуются:
  • Штыковая или совковая лопата (несколько штук);
  • Строительный уровень;
  • Шнур для разметки (несколько десятков метров);
  • Ребристая арматура для армирования (диам. 10-14 мм);
  • Проволока для вязки арматуры;
  • Крючок для связывания проволокой арматуры;
  • Песок, цемент, щебень;
  • Пиломатериал для опалубки;
  • Гвозди, молоток, топор и ножовка (для строительства опалубки).
  • Техника: бетоносмеситель, оборудование для забивки свай и бурения скважин, виброплощадка, строительный вибратор, экскаватор.

Перед тем, как решиться сделать фундамент своими руками, учтите, что вам придется выполнить определенный объем земляных работ (достаточно большой при строительстве ленточного или плитного мелкозаглубленного фундамента).
Для каждого отдельного случая необходимо подобрать соответствующий тип фундамента. Выбор зависит от многих факторов, и только проанализировав их все можно сделать правильный выбор.
Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент – пожалуй, самый распространенный. Он представляет собой замкнутую ленту и обладает большей несущей поверхностью по сравнению со столбчатым фундаментом. Ленточный фундамент подходит для всех типов домов – из дерева, кирпича, бетона, камня, а также построенных по каркасной технологии. Возведение ленточного фундамента подразумевает значительный объем земляных работ. Отметим, что ленточный фундамент допускает строительство подвала. Для этого нужно убрать грунт из пространства внутри ленты. Стены ленточного фундамента будут одновременно выполнять роль стен подвала. При строительстве ленточного фундамента своими руками учтите, что ширина ленты должна быть на 10-15 см шире стен дома, но никак не меньше. Высота ленточного фундамента должна быть минимум в 2 раза больше его ширины. Итак, возведение ленточного фундамента следует начать с разбивки осей фундамента (вам понадобится шнур и колышки). Затем выкопать траншею под ленточный фундамент. Траншею заполнить слоями: 1) песка; 2) щебня или гравия. Толщина каждого слоя – 15-20 см. Каждый слой необходимо утрамбовать. Уложить сверху полиэтиленовую пленку или залить слой цементного раствора толщиной 5-10 см. Раствор будет набирать 50% прочность в течение 5-7 дней. По истечении этого времени приступить к дальнейшим работам.
Соорудить опалубку из досок толщиной 4-5 см и установить ее внутрь траншеи. Тщательно проверить вертикальность опалубки. Вывести опалубку на 30 см выше уровня поверхности земли. Одновременно монтировать вертикальную и горизонтальную арматуру (армирование фундамента), собрав ее в каркас (шаг установки 10, 15, 20, 25 см). Каркас заложить на всю высоту фундамента, скрепив секции вязальной проволокой. Начать заливку бетона в опалубку слоями 15-20 см. Каждый слой трамбовать деревянными трамбовками для исключения пустот в массиве бетона. Простучать стенки опалубки (лучше использовать бетонный вибратор). Если работы по изготовлению ленточного фундамента ведутся зимой, то бетон нужно прогревать или утеплять опилками, стекловатой. Нельзя лить бетонную смесь с высоты более полутора метров. Это приведет к расслоению бетона. По истечении 7-10 дней снять опалубку и промазать наружные стенки ленточного фундамента битумной мастикой. Сверху приклеить рубероид (гидроизоляция фундамента). Засыпать пазухи ленточного фундамента песком (с трамбовкой и проливанием водой).

Ленточно-столбчатый фундамент своими руками

Ленточно столбчатый фундамент – это отдельные вкопанные в землю столбы и ростверк. Устанавливать столбы нужно, прежде всего, в местах пересечения стен дома. Форма столбов для столбчатого фундамента – круглая (самая популярная), квадратная, прямоугольная. Диаметр – от 150 мм. Если вы решили строить столбчатый фундамент своими руками, то помните, что диаметр ручного бура – 150, 200, 250, 400 мм. Соответственно, исходя из этих цифр и придется выбирать толщину столбов. Расстояние между столбами – 1,5-2,5 м. На глубину заложения столбчатого фундамента влияют следующие факторы: глубина промерзания грунта, вид и состав грунта, уровень грунтовых вод. Устройство столбчатого фундамента начинается с подготовки площадки. Порядок работ: срезать растительный слой на 2-5 м в каждую сторону от будущего фундамента. Если под срезанным слоем песок и мелкий камень, то их можно использовать как основание под столбчатый фундамент. Если глинистые грунты – понадобится устройство гравийно-песчаной подушки. Если торфяные и илистые грунты – не обойтись без полной замены основания (обратитесь к геологу). Произвести горизонтальную планировку участка. Снять бугры, засыпать ямы. Установить по периметру будущего дома обноску (столбы) на расстоянии 1-2 м от здания. Перенести оси и размеры столбчатого фундамента с плана на площадку. Проверить углы будущего столбчатого фундамента. Вырыть ямы для столбов. При глубине до 1 м – без установки креплений. При глубине ям более 1 м потребуются крепления из досок и распорок. Уложить на дно ямы подушку из гравия или мелкого песка+гравия (подушка должна быть шире фундамента на 10-20 см). Пролить подушку водой, утрамбовать. Уложить сверху рубероид или полиэтилен. Монтировать опалубку столбчатого фундамента вплотную к стенам ямы. Проверить вертикальность опалубки отвесом. В качестве опалубки подойдут асбестовые, железные или кирпичные трубы. Бетон нужно будет заливать прямо в них. Армирование фундамента: армировать столбы продольной арматурой с перевязкой проволокой или хомутами (для исключения расхождения вбок). Арматура должна выходить на поверхность на 10-20 см. К ней затем будет приварена арматура монолитного ростверка. Следующий этап строительства столбчатого фундамента – монтирование опалубки для ростверка и укладка бетона слоями по 20-30 см с вибрированием.

Свайный фундамент своими руками

Строительство свайного фундамента оправдано на слабых грунтах (болотистая местность, торфяники). По способу строительства сваи бывают: винтовые, забивные, буронабивные. Рассмотрим каждый вариант более подробно. Винтовые сваи представляют собой стальную трубу, к которой в нижней части приварены лопасти в виде резьбы винта. Проще говоря, винтовая свая напоминает огромный саморез, который при обустройстве фундамента вкручивают в землю. На оголовке винтовой сваи имеются специальные отверстия для вкручивания. При вкручивании необходимо контролировать вертикальность сваи. Затем залить полость бетоном.
  • Забивные сваи считаются наиболее надежными. При изготовлении этого типа свайного фундамента заранее вычисляется нагрузка на каждую сваю. При забивании сваи на нее нужно действовать с расчетной нагрузкой. Когда свая перестала заглубляться, значит, она уперлась в слой грунта, который способен выдержать расчетную нагрузку. Для забивания свай потребуются пневматические молоты. Вручную такая работа невозможна.
  • Буронабивные сваи устанавливаются в уже готовые скважины. Если грунт плотный, то опалубка не требуется. Если же грунт рыхлый, то нужна обсадка скважины из труб. Количество свай зависит от веса будущего строения. Оголовки свай обрезаются на одинаковом уровне, и на них в дальнейшем ставится дом. Устройство свайного фундамента часто подразумевает наличие ростверка. Ростверк объединяет все сваи и в конечном итоге повышает устойчивость всего свайного фундамента. В зависимости от типа ростверка свайный фундамент может быть свайно-ленточным (ростверк в виде ленты) или свайно-плитным (ростверк в виде плиты).

Блочный фундамент своими руками

Блочный фундамент подразумевает использование бетонных блоков, которые укладываются на раствор и стягиваются стальной проволокой. Фундамент из блоков является надежным и быстровозводимым, но при этом он достаточно дорогостоящий. Для строительства фундамента из блоков своими руками подходят: фбс (фундаментные блоки стеновые); фбп (фундаментные блоки пустотные); фбв (фундаментные блоки сплошные с вырезом). Блочный ленточный фундамент актуален для плотных и сухих грунтов. Для строительства ленточного фундамента из блоков своими руками нужно выкопать траншею (глубина рассчитывается отдельно на основании ряда факторов). Насыпать на дно траншеи песок слоем 15-20 см, далее такой же слой щебня, утрамбовать. Разровнять строго горизонтально по уровню. Опустить на подсыпку фундаментные блоки, расположив их как можно ближе. В местах будущих технологических отверстий произвести кладку из красного кирпича. Залить швы между блоками бетоном.

Монолитный фундамент своими руками

Монолитный фундамент оправдан на пучинистых и просадочных грунтах, а также на территориях с высоким угв. Перед началом работ по устройству монолитного фундамента своими руками следует вырыть траншею, настелить песчано-гравийную подушку. Установить опалубку и укрепить ее подпорками. Собрать в опалубке арматурный каркас (армирование фундамента). Начать заливку бетона по желобу, сколоченному из досок. Заливка монолитного фундамента должна быть произведена за один раз. Отметим, что монолитный фундамент является достаточно дорогостоящим.

И последнее. Оптимальные варианты фундамента для бани – столбчатый, ленточный. Для забора подойдет ленточный фундамент.

Ремонт фундамента своими руками

Несколько слов о ремонте фундамента своими руками. Распространенная проблема – оседание фундамента. И первый признак просадки – появление трещин на отмостке. Для того чтобы проверить, носит просадка временный или постоянный характер, нужно наклеить на трещины бумажные ленты-маяки, указав на них дату установки. Если становится ясно, что маяки скоро разорвутся, то рядом со столбчатым или ленточным фундаментом следует выкопать яму (под углом 35º) до глубины основания постелистого камня. Затем вставить в яму трубу из металла или асбеста (диам. 15-20 мм) и залить тощий цементный или бетонный раствор до насыщения им грунта. Заливку прекратить после окончания впитывания раствора грунтом. Повторить заливку через 1-2 дня и снова поставить маяки на трещины. Если просадка замедлилась, вырыть вокруг столба канаву 20х35 см, сделать опалубку из деревянных досок (уложить доски и на дно), произвести армирование и залить бетон с гравием или щебнем в качестве наполнителя. Гидроизолировать фундамент можно окрасочным или оклеечным способом. Окрасочная гидроизоляция – нанесение битумных мастик. Оклеечная – монтаж рулонных материалов, наклеиваемых при помощи мастик. Также возможно применение асфальтовой или цементной штукатурки. Если на цоколе появляются трещины, возникают деформации дома, то перед началом ремонта фундамента нужно выявить характер разрушений и выбрать способ усиления фундамента. При разрушении ленточного или столбчатого фундамента по всему периметру нужно вырыть траншею, очистить фундамент и стены от грязи и старой штукатурки, установить опалубку и залить бетон, «нарастив» таким образом фундамент. После отвердения бетона траншеи зарыть и послойно утрамбовать.